Как класть ламинат, инструкция как правильно укладывать ламинат в квартире своими руками

Выбор схемы раскладки панелей

Конструкция ламината включает в себя три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Здесь возможны два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

• Простой контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одно и то же направление ламелей. Проблема этого метода в том, что напольное покрытие может разбухнуть и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
• Разорванная цепь позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом могут появиться неприятные стыки между комнатами, которые необходимо замаскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые сорта можно укладывать по единой схеме. Также желательно, чтобы мастера давали гарантию на свою работу. Если монтаж осуществляется самостоятельно, восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Полы из ламината можно укладывать в движении, на свету и по диагонали.

• При переезде – этот метод не позволяет удалить стыки между планками с ногами. Этот метод хорошо подходит для помещений с большой проходимостью, так как продлевает срок службы пола.
• Что касается освещения – внешне такая укладка наиболее привлекательна, поскольку освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол выглядит единым целым.

Если напольное покрытие уложено в один слой по всей квартире, направление сохраняется в комнатах и ​​коридорах.

• Диагональную укладку применяют редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязывания каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего.

• Смещение на 20см – такая раскладка образует диагональный узор «елочка». Однако он не обеспечивает прочной перевязки.
• Схема покрышки требует смещения каждого ряда на ⅓ ламели. В этом случае получается избавиться от швов одной линией, что выглядит выигрышно.
• Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот метод обеспечивает наиболее прочное покрытие и поэтому рекомендуется большинством производителей. Единственная проблема – перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Перед началом работы желательно прикинуть расположение планок, можно сделать предварительный расчет или нарисовать схему на бумаге. При выкладке стен не должно быть узких пропилов менее половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, добавив с каждого края обрезанные рейки. В этом случае размер каждой крайней точки будет больше половины ширины.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Перед началом работы необходимо подготовить инструмент, определить положение ламелей по отношению к естественному источнику света и разобраться с видами соединений.

Инструменты

Для укладки ламината необходимо:

• измерительная линейка;
• квадрат;
• стержень для обстукивания реек;
• молоток;
• карандаш;
• лобзик или ножовка;
• строительный нож.

Эти средства имеются практически во всех квартирах. В крайнем случае, можно докупить – денежные затраты незначительны.

Как класть — вдоль или поперек?

Чтобы решить, как класть ламинат, обратите внимание на фактуру покрытия.

У окна принято размещать стандартные рейки. Такое расположение позволяет замаскировать швы между отдельными досками, так как свет из окна будет проходить по поверхности ламината, не оставляя тени.

Планки с фасками и рельефной фактурой предпочтительнее располагать поперек источника света или по диагонали. В этом случае солнечные лучи из окна подчеркнут красоту покрытия и усилит иллюзию натурального материала.

Виды ламинатных замков

Технология монтажа ламината зависит от типа соединения плит в единое полотно. Существует три типа замков для ламината:

• Клей. Порядок укладки ламината с клеевым замком не отличается от укладки паркетной доски, но в случае реек соединение шип-паз садится на клей. Такая стыковка элементов пола рассчитана на высокие нагрузки и прекрасно удерживает соседние панели, но если потребуется ремонт отдельного фрагмента, придется демонтировать все покрытие.

• Нажмите. Для фиксации этого соединения закрепляемую доску наклоняют под углом 30° и загоняют кулачком в паз лежащей доски. Звуковой щелчок указывает на надежное соединение. При необходимости рейки с замком «Клик» можно разобрать и собрать, что позволяет проводить ремонтные работы без повреждения всего покрытия.

• Блокировка. Этот замок также состоит из прорези и кулачкового штифта, но установка следующей панели происходит в горизонтальном положении. Для фиксации соединения необходимо выбить панель снаружи с помощью молотка и деревянного бруска.

При высоких динамических нагрузках гребни в замке стираются, что приводит к образованию трещин, поэтому нежелательно использовать рейки с замком «Лок» в коридорах или других помещениях с высокой проходимостью.

Технология монтажа

Продумав возможность размещения досок в помещении и подготовив необходимые инструменты, приступают к укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция учитывает выполнение всех требований технологии пола:

• на первом этапе укладывается подложка. Стыки фиксируются скотчем;

• далее по периметру помещения устанавливаются клинья. Они обеспечивают технологический зазор между стеной и уложенным полом. Отступ позволяет компенсировать изменение размеров полотна при повышении влажности. Толщина клиньев – не менее 10 мм;

• первый ряд укладывают шипами к стене с упором на клинья, также с торца. Предварительно из досок первого ряда вырезали шпильку электролобзиком. Порядок укладки определяется заранее с учетом расположения ламелей по отношению к окну и размерам помещения;
• при установке последней доски ее обрезают по размеру с учетом веса клина. Линия разреза проводится по квадрату, чтобы получить прямой угол;
• второй ряд начинается с установки доски, уменьшенной вдвое или на треть, в зависимости от выбранного способа укладки;

• при установке последнего ряда может возникнуть необходимость уменьшить ширину доски. Замеры производятся с учетом зазора. Распил ламели по длине осуществляется электролобзиком на устойчивом основании;
• при установке планок у двери край доски утапливается под обшивку, для чего последняя подрезается снизу до нужного размера.

Для наглядности желательно изучить видео и фото, подробно описывающие весь процесс укладки ламината.

Герметик для швов

В общем, от покупки герметика я бы рекомендовал воздержаться, потому что под видом герметика часто продают что-то, более близкое по свойствам к клею. А приклеивать замки не рекомендуется, это может привести к непредсказуемым ошибкам в работе. Если панели соединены, то демонтировать часть покрытия для замены некоторых плит и не повредить замки и кромку будет категорически сложно!

Герметик необходим для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то вроде парафина, в этом случае необходимость в герметике отпадает. Такой ламинат несложно узнать, взломав замок ногтем. Если замки не пропитаны – при укладке даже в сухом помещении есть риск скрипа пола.

Если вы все же купили ламинат с непропитанными замками – ничего страшного, просто нужно внимательнее подходить к выбору герметика, обратившись к грамотному продавцу. После покупки герметика вы можете проверить его свойства, намазав и соединив для проверки два куска ламината. Разделите их через пару дней. Если замок открывается свободно, уплотнитель остается эластичным и легко снимается – все в порядке.

Вместо герметика можно взять пропитку для замков и обработать этим раствором каждую панель перед укладкой.

Формирование первого ряда

Для объективного понимания следует отметить, что начинать укладку ламината можно с любой удобной точки помещения, даже с центра. Но в подавляющем большинстве случаев этим практичным местом является самая дальняя стена без дверных проемов.

Для монтажа панелей правильнее выбрать укладку слева направо, это позволит разместить замки типа «паз» на уже уложенных панелях. Таким образом, сборка будет осуществляться путем вставки шипов новых панелей в пазы уже смонтированных – это гораздо удобнее.

Для первого ряда собирают необходимое количество панелей, соединяя их между собой поперечными замками. У вас должна получиться полоса от стены до стены. Последний брусок распиливается с учетом отверстий – собранный ряд должен иметь необходимые отверстия слева и справа. Затем весь ряд перемещается до исходной стены, вставляются распорные клинья, образующие зазор.

Несомненно, первый ряд нельзя выставить идеально прямой – имеется небольшой отступ поперечных замков и поэтому панели могут отклоняться от прямой линии. Для формирования прямого ряда (пока не идеального) необходимо в продольные замки нашей полосы вставить полотнища швами внахлест, как будто второй ряд, но не соединяя поперечные замки. Эта временная мера поможет максимально выровнять первый ряд и отрегулировать распорные клинья вдоль стартовой стены.

Редкая стена, с которой начинается монтаж, имеет идеально ровную плоскость, поэтому зазор может оказаться разным, в некоторых местах недопустимым. Поэтому вполне возможно, что первый ряд придется демонтировать и в некоторых местах подпиливать к стене. После распила ряд снова собирается и выравнивается дополнительными панелями, вставляются клинья.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает в себя несколько этапов: ревизия старого покрытия и контроль уровня поверхности.

• Ревизия старого покрытия. Для деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и сквозняки, так как ламинат не сможет исправить этот дефект – раздражающий звук все равно останется. На старом покрытии также могут образоваться капли, от которых на покрытии останутся вмятины.
• Для устранения скрипа в слои необходимо вкрутить дополнительные саморезы. Для этого нужно сначала найти задержки. Зачастую эту операцию можно провести, сохранив слой досок или старого паркета. Для этого деталь снимается, а затем, укрепив лаги, возвращают их на место. Если деревянный пол полностью пришел в негодность, доски демонтируются и укладывают новый брус.

Если под ламинатом находится стяжка, ее необходимо простучать на наличие пустот. Неровный высокий звук свидетельствует о том, что стяжка отошла от крыши. Такое покрытие лучше снять и заменить.

• Контроль уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило; неровности можно обнаружить по отверстиям. СНиП допускает неровности не более 2 мм на 2 м, некоторые производители устанавливают не более 3 мм на 1 м.

При выявлении неровностей пол можно залить выравнивателем или цементно-песчаной массой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Под ламинат обычно укладывают слой звукоизоляционного материала и гидроизоляции.

• Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Самый доступный вариант – полиэтиленовая пленка, ее подводят к стенам на 20 см и накладывают на соседние рулоны 15 см внахлест. Стыки необходимо проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
• В качестве звукоизоляции и изоляции можно использовать пробку, пенополиэтилен или пенополистирол. По периметру стен на стену наклеивается демпферная лента.

Как подготовить черновое основание?

Начнем с того, что ламинат можно укладывать только на исключительно ровный пол (допускается максимальная разница 1-2 мм на 1 метр). Выступов вообще быть не должно, иначе вскоре покрытие в этих местах начнет трескаться и скрипеть. Кроме того, основание не должно провисать (если речь идет о деревянном поле), из-за этого замки могут деформироваться, что в свою очередь вызовет явные проблемы. Кроме того, деревянный пол следует обработать антисептиком.

Что касается пола, то перед отделкой его рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать грунтовочную смесь, обладающую антисептическим действием.

Перед укладкой пола его необходимо тщательно очистить от мусора и пыли (используйте пылесос).

Правила монтажа ламинированных полов

Давайте познакомимся с некоторыми важными моментами в монтажных работах.

Способы соединения ламелей

Виды замков для ламината

Прежде чем приступить к монтажу, узнайте, какие типы запорных систем существуют.

1. Клеевой метод. Теперь они почти никогда не встречаются. Планки имеют соединение «шип-паз», которое не может быть надежным без использования клея. У метода есть некоторые недостатки – работать придется аккуратно (и долго), а после укладки ламинат должен некоторое время высыхать. В результате получается монолитное покрытие, демонтировать которое непросто.Соединение досок ламината клеем
2. Замки. Своеобразное соединение «шип-паз», но благодаря специальному профилю рейки защелкиваются без особых усилий (как именно – смотрите на фото). Способ бюджетный, но теряет свою популярность, поскольку соединения недостаточно надежны, и для работы требуется резиновый молоток. Покрытие также не подлежит демонтажу для повторного использования.Ударная сила необходима для соединения ламинированных досок с замком «LOCK
3. Щелкните замки. Ламинат также без проблем можно демонтировать, ведь в этом случае шип и паз сделаны таким образом, что для того, чтобы защелкнуть доску, ее необходимо подвести к соседней под определенным углом. Блокировка активируется при опускании планки. В результате получается надежное соединение с практически незаметными стыками. Разборка происходит в обратном порядке.Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком CLICK

О схемах укладки

Основных схем всего 2, давайте познакомимся с особенностями каждой из них.

Параллельная укладка перпендикулярно стенам. При таком расположении доски можно укладывать несколькими способами.

Разные способы раскладки досок при укладке ламината

Обратите внимание, что при использовании методов b и c потребление может быть немного выше, поскольку порог отсечки больше. В любом случае лучше заранее подготовить схему планировки с учетом размера планки и площади помещения. Благодаря этому вы сможете минимизировать количество обрезков.

Примеры раскладки ламината с обозначением целых листов, вырезанных фрагментов и образующихся отходов.

Диагональные планки. Популярный метод укладки, но здесь для работы нужен опыт. В этом случае схема составляется без ошибок (чтобы минимизировать количество отходов). Возможный пример такого расположения показан ниже.

Размещение плит ламината под углом 45 градусов к линиям стен

Пример раскладки ламината при диагональной укладке

Другие важные моменты

И в заключение – ряд правил, которые лучше всего соблюдать при монтаже.

1. Прежде чем приступить к работе, материал необходимо адаптировать к условиям в доме. Пакеты с планками должны пролежать (горизонтально) в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 48 часов.Ламину необходимо дать не менее 48 часов для адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться
2. Ламинат монтируется «плавающим» способом – к черновому основанию он никак не крепится. Никаких металлических креплений, никакого клея.«Классическая» укладка ламината не допускает какого-либо крепления плит к полу – покрытие остается «плавающим»
3. Рейки не должны упираться в стены – соблюдается зазор 0,8-1 см, в дальнейшем он будет закрыт плинтусом. Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.
4. Наконец, важно проверить все платы на наличие дефектов. Почему – см ниже.В месте, указанном зеленым соглашением, дырок нет, а там, где указано красное, примерно полмиллиметра. Не сильно, но достаточно, чтобы весь составной ряд не соприкасался с предыдущим

   Никакой практической роли он не имеет, лишь след пересечения двух профрезерованных каналов. Но они могут помешать, если сломаются, погнутся и т д.

   

   Буквально одно движение – и потенциального сбоя не будет

   

   Проверьте чистоту щелей в замке ламинированной пластины

Зазоры от стен

Полы из ламината укладываются по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что во время работы полотно может менять положение на небольшой площади. Изменения температуры и влажности приводят к изменению размера покрытия, и этого не следует предотвращать. Если панелям некуда расширяться – покрытие разбухнет, что предотвратит перетяжку – швы раскроются.

Именно поэтому ламинат нельзя клеить или прибивать к полу, а также необходимо предусмотреть технологические отверстия в стенах и трубах. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм, при этом обычно размер отверстий для разных участков не указывается, это лишь общая рекомендация. Однако вполне логично было бы сделать вывод, что для малых площадей зазор можно сделать меньшим, а для большой площади требуется больший зазор.

Теория хороша, но практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем дает усадку. Поэтому зазор необходимо сделать таким, чтобы он закрывался плинтусом с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрывающим зазором 15 мм. — этого недостаточно. Стандартный плинтус ПВХ с кабель-каналом (а значит, не самый дешевый) закрывается на расстоянии 20-25 мм от стены.

Если исходить из закрываемого зазора плюс запаса на высыхание холста, то максимальный зазор, который следует оставить, составляет 15 миллиметров. Однако обычно это максимальное значение, рекомендованное производителем, поэтому лучше брать что-то среднее – 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм более чем достаточно. Исключением являются большие спальные зоны, например во всей квартире без порогов – к этому вопросу следует отнестись внимательнее.

При установке в одном помещении может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть много, например – стыковка ламината с плиткой специальным профилем, закрывающимся менее чем на сантиметр. Поэтому организовать отверстия можно только возле двух стен из четырех – с одной стороны проема нет, а с противоположной есть.

Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»

Шаг 1. Укладку рекомендуется начинать с дальнего угла. Выступающий широкий элемент замкового соединения должен «смотреть» наружу. Уложите ламель в угол, выставьте клиньями нужный компенсационный зазор. Как вариант, клинья можно установить после укладки всего первого ряда.

Доска расположена в углу

Шаг 2. Вставьте паз второй в замок первой планки. Установите его под нужным углом (который должен быть указан производителем в инструкции).

Прорезь на второй доске вставляется в торцевой замок первой доски

Шаг 3. Важно не допускать перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.

Перекос по ширине

С перекосом в направлении

Шаг 4. Также после защелкивания края планок должны точно совпадать. В нашем примере вмешательство требует угла в 15 градусов.

В данном примере для зацепления запирающих частей пластин необходим угол между ними 15°

Шаг 5. Затем просто опустите планку на пол, чтобы механизм сработал.

После этого приложенная доска просто падает на плоскость пола

Шаг 6. Если вам нужно распилить доску (как в примере), то разметку для раскроя лучше сделать прямо на месте.

Оказалось, что следующую доску в ряду пришлось укоротить

Шаг 7. Поверните ламель на 180 градусов в обеих плоскостях. Прижмите конец, который не будет обрезаться, к расширительному клину рядом со стеной, чтобы обеспечить необходимый зазор.

Доска поворачивается на 180 градусов как в продольной, так и в поперечной плоскостях

Шаг 8. Далее проводим прямую линию вдоль линии разреза с помощью угольника.

Линия разреза нарисована

Шаг 9: Обрезка. Лучше использовать лобзик, но в крайнем случае подойдет и ножовка (как на картинке).

Идет резка

Шаг 10. Переверните обрезанную доску, вставьте ее в замок предыдущей.

Вырезанный кусок приклеивается

Шаг 11. Опустить – аналогично описанному выше. Если все сделано правильно, фрагмент идеально встанет на свое место.

При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены

На заметку! Если обрезка длиннее, чем необходимо, вы можете использовать ее для начала второго ряда.

Если оставшийся отпил имеет длину больше минимально допустимой, его вполне можно использовать в качестве первой доски во втором ряду

Предварительно установив клин, уложите доску вплотную к готовому ряду так, чтобы она касалась его по всей длине.

Выкладывается с начала ряда (с установкой клина)

Чтобы было понятнее — вот участок профиля досок, подготовленных для взаимного вовлечения в замок

Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.

Вся полоса во втором ряду соединяется вместе

Шаг 13. Поднимите всю полоску на нужный угол, чтобы штифт вошел в прорезь (могут понадобиться помощники). Затем опустите полоску, одновременно толкая ее вперед. В результате замок должен сработать.

Если все настроено точно, замок должен работать на всю длину

Шаг 14. Аналогично соберите все оставшиеся ряды.

Процесс укладки ламината

Шаг 15. Если тепловая трубка перевернулась, действуйте следующим образом. Начните с разметки. Упираемся рейкой в ​​стену (клином) и проводим поперечную линию, соответствующую осям трубы.

Возле одной из стен могут попасться трубы отопления

Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, придвиньте ее к трубам и отметьте линии, соответствующие их центрам.

Будет еще 2 строчки

Шаг 17. В месте пересечения линий проделайте отверстия (их диаметр должен быть на 2 см больше диаметра труб). Используйте для работы дрель.

Места для сверления отверстий

Шаг 18. Сделайте непрерывный разрез по нарисованной поперечной линии. Отделите деталь от ламели парой вырезанных полукругов.

От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами

Шаг 19. Соберите весь ряд покрытий, начиная с труб отопления.

Затем осуществляется монтаж всего ряда ламината, начиная с труб

Шаг 20. Концы отрезанной детали смажьте клеем.

Концы вырезанного фрагмента смазываем клеем

Шаг 21. Установите деталь на место и закрепите ее прокладками.

Фрагмент ставится на место и опирается на доску клином от стены

Шаг 22. После этого установите декоративные рамки для прохождения труб (они продаются разборными).

Монтаж сборно-разборных декоративных круглых рамок для проходки труб

Шаг 23. В результате у вас должно получиться примерно следующее.

Вот как в итоге должен выглядеть этот узел

Шаг 24. Отдельно стоит поговорить об укладке возле дверной коробки. Ламинат лучше не резать по контуру (это будет смотреться некрасиво, ведь здесь не расположен плинтус), а сделать паз в нижней части коробки для установки ламели.

Лучший способ — вырезать в нижней части коробки прорезь для вставки ламинированной доски

Шаг 25. Вырезав паз, вы можете заметить, что он не позволяет поднять планку для намотки. Но и эту проблему можно решить.

Прорезь вырезается, но он не поднимает доску, чтобы свести ее со сложенным рядом

Шаг 26. Сначала вставьте в замок планку, которая входит в прорезь, затем прижмите ее к стене. Затем соберите весь ряд (без этой планки). В результате образуется небольшой зазор.

Сначала доска, которая войдет в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем придвигается вплотную к стене

Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы, от замка на конце, стамеской срезаем выступ, который «смотрит» вертикально.

Зубилом на последней доске уложенного ряда аккуратно срезаем вертикальный выступ у торцевого замка

Шаг 28. Нанесите клеевую полоску на край замка.

После этого по краю замка наносится полоска клея

Шаг 29. Отодвиньте крайнюю ламель назад так, чтобы она соединилась со смазанным концом. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.

И остается отодвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с приклеенным концом уложенной

Шаг 30. При укладке последнего ряда вам, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Отметьте место.

Рано или поздно, но поездка в последний ряд придет

Шаг 31. Поверните ламель на 180 градусов вдоль продольной оси, уперев ее в распорные клинья. Нарисуйте линию разреза по краю предыдущего ряда.

Линия разреза наносится точно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда

Шаг 32. Установите первую доску в последнем ряду.

Первая доска в ряду готова

Шаг 33. Таким же образом разрежьте и другие доски, собрав всю полосу.

Все остальные доски в ряду разрезаются таким же образом

Шаг 34. В конце уберите распорные клинья вдоль «глухой стены». Также по периметру разместите клинья (они уже не нужны). Остается только установить плинтусы, не привязывая их жестко к рейкам.

На этом укладку ламината можно считать завершенной

Инструкция по укладке полов с замками «Клик» без помощника.

Шаг 1	Начинаем укладывать первый ряд. Здесь не должно возникнуть никаких затруднений.
Шаг 2	Придвиньте весь ряд к стене, используя описанные выше клинья, чтобы сохранить температурный зазор.
Шаг 3	Подготовьте доски для укладки второй полосы.
Шаг 4	Поскольку помощников у вас нет, придется собирать весь ряд по одной рейке. Начните со стартовой доски – вставьте ее в замок под нужным углом.
Шаг 5	Затем опустите его на пол.
Шаг 6	Поместите следующую доску. Соедините его в торцевом замке, чтобы придвинуть его как можно ближе к первой доске.
Шаг 7	Из-за того, что замок еще не вставлен по длине, виден такой выступ (см фото).
Шаг 8	Также виден разрыв по продольному шву.
Шаг 9	Теперь поднимите планку на нужный угол.
Шаг 10	Продвиньте правый конец как можно дальше вперед, чтобы там исчез зазор.
Шаг 11	Удерживая правый край вниз, слегка ударьте по краю левой рукой. В результате планка должна зафиксироваться.
Шаг 12	Когда зазор исчезнет, ​​опустите доску, чтобы активировать замок.
Шаг 13	Возьмите следующую доску. Начните с конечного соединения.
Шаг 14	Запустите замок, подняв ламель, плотно нажмите на правый край.
Шаг 15	Хит карты левой рукой.
Шаг 16	В результате замок должен сработать.
Шаг 17	Вот еще одна фотография процесса, но с другого ракурса. То же концевое соединение.
Шаг 18	Планку необходимо поднять, максимально нажать на правый край.
Шаг 19	Еще один удар левой рукой.
Шаг 20	Наконец, планку необходимо опустить, чтобы замок окончательно сработал. Продолжайте таким же образом, пока не уложите все покрытие.

На заметку! Это эффективный, но халатный по отношению к ламинату способ, прибегать к которому следует только в безвыходной ситуации.

Главные правила укладки ламината

Перед укладкой напольного покрытия необходимо выдержать рейки при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

• Ножовка или электрический лобзик для выпиливания элементов.
• Маркерный карандаш.
• Нож для резки пленок и кассет.
• Молоток и стержень для крепления элементов.

Технология укладки

• Монтаж планок осуществляется слева направо от угла. Первый ряд укладывают шпунтом к стене, при этом отпиливают ножовкой.

• Между стеной и полом должен оставаться зазор для деформации, для поддержания зазора используются пластиковые палочки толщиной до 10 мм.
• Планки соединяются замковым соединением «шип-рейка». Для этого элемент наклоняют и прикрепляют к соседнему. Такое растение проводят по узкой и широкой сторонам.
• Для крепления используйте стержень и молоток. По самой ламели стучать не рекомендуется, поскольку можно ее повредить.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Планки могут иметь два типа пазов, от этого зависит способ соединения. «Щелчок» начните под уклоном и вставьте шип в паз, после чего верните панель в горизонтальное положение. «Блокировка» позволяет закрывать элементы по горизонтали. Планки забиваются через брусок молотком.

Quick-Step

Плюсы

• гарантийный срок – 25 лет;
• большой выбор декоров;
• есть модели для влажных помещений;
• выгорания не наблюдалось;
• надежные замки.

Минусы

• ощущаются химические запахи;
• брак – обычное дело.

Ламинат Quick Step

Kronospan

Ламинат Kronospan производится в России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень нравится российскому покупателю.

Плюсы

• легкая установка;
• достойные технические характеристики;
• отличное соотношение цены и качества;
• экологически чистый и безвредный для здоровья;
• устойчив к износу;
• широкий выбор.

Минусы

• имеются ненадежные замки;
• попадаются бракованные планки.

Tarkett

Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркет и линолеум. За время существования компании она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по производству полов.

Плюсы

• широкий выбор;
• высокая прочность и надежность соединения слоев;
• долгий срок службы;
• надежный замок;
• простота установки и эксплуатации;
• разумная цена.

Минусы

• не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью;
• низкая звуко- и теплоизоляция.

Частные вопросы

Прежде чем укладывать ламинат без привлечения наемных рабочих, следует ознакомиться с полезной информацией, разъясняющей правила укладки в сложных местах и ​​способы решения возникающих проблем.

Укладка в дверном проеме (порожки)

При монтаже напольного покрытия самостоятельно часто возникает вопрос, как правильно уложить ламинат в дверном проеме? В квартирах переходы из одной комнаты в другую отгораживаются дверями. Чтобы обеспечить плавный переход, необходимо подвести рейки под обшивку так, чтобы пересечение не было видно. Для этого необходимо снять последнюю с двери и подпилить ее до толщины ламинатной доски.

При сближении листов ламината из разных комнат оставляют зазор в 2-3 см, чтобы компенсировать расширение пола при перепадах температуры и влажности. Эти щели в дверном проеме закрываются декоративными металлическими порогами.

Откуда лучше начинать укладку

Традиционно укладка ведется из дальнего угла комнаты. Как класть ламинат: справа налево или наоборот – не критично, самое главное соблюдать правила размещения плит по отношению к окну.

При сложных стыках покрытия в разных помещениях место начала укладки выбирают исходя из геометрии расположения соседних стен. Более полная информация в статье: «Где и как начать укладывать ламинат?»

Каковы особенности укладки винилового ламината

Виниловый ламинат изготавливается из композитного пластика. Этот продукт не боится воды и предназначен для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, туалетов и кухонь.

Монтаж винилового материала не отличается от традиционных способов укладки ламината и осуществляется по технологии «плавающий пол». Если доски приклеиваются непосредственно к черновому полу, подкладка не требуется.

Виниловый ламинат используется для покрытия полов в частных загородных домах с нестабильным температурным режимом (подробнее об этом мы писали здесь).

Самоклеящийся виниловый ламинат.

В чем отличия в технологии укладки в случае с теплым полом

Прежде чем положить ламинат на теплый пол, необходимо правильно выбрать материал. Обычно на упаковке лотков с подходящими свойствами наносят пиктограммы со схематическим изображением изогнутой трубки и стрелками, направленными вверх.

Подходящий ламинат должен обладать следующими свойствами:

• коэффициент теплопроводности от 0,05 до 0,15;
• класс износостойкости не ниже 31;
• допустимая температура нагрева не менее 25оС;
• класс эмиссии формальдегида Е0 или Е1;
• Замковая система «Клик» или клей.

Инфракрасные системы лучше всего подходят для укладки теплого пола под ламинат. Полы из ламината изготавливаются на гидроизоляционной прокладке непосредственно на пленочных нагревательных элементах. В качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной 150 микрон.

Как обустроить стыки с другими половыми покрытиями

Алюминиевые пороги используются для облегчения стыков между разными типами покрытий. Обычно приходится комбинировать ламинат с линолеумом или плиткой, уложенной в других комнатах, на кухне или в коридоре.

Учитывая, что ламинат способен менять свой первоначальный объем под воздействием повышенной влажности, стыки с другими покрытиями выполняются с зазором не менее 10 мм. Гайка регулируется по длине соединения и крепится к винтам. Округленная форма порожка обеспечивает плавный переход от одного покрытия к другому, даже если между ними имеется небольшая разница по высоте.

Как выкладывать ламинат возле выступов и уходящих труб

Чтобы уложить ламинат в местах выхода отопления или труб, выполните следующие действия:

1. к трубе с обеих сторон прикладывают кусок доски и отмечают центр отверстия, а диаметр равен диаметру трубы. Для сверления седла используются пружины диаметром на 3 мм больше диаметра трубы;
2. посередине просверленных отверстий доска разрезается по ширине. От торцевой стены укладывается небольшая часть, которая соединяет ее с большей частью. Для фиксации стыка используются специальные клеи;
3. для маскировки отверстий устанавливаются специальные пластиковые заглушки.

При прохождении выступов на доске длина и ширина препятствия откладываются. Лишняя часть вырезается электролобзиком.

Подготовленную доску фиксируют обычным способом.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы уложить ламинат, вам понадобится следующее:

• рулетка;
• лобзик;
• распорные клинья;
• строительный (или, как вариант, канцелярский) нож;
• карандаш;
• молоток (резиновый/деревянный);
• кикер (вместо него можно использовать застежку);
• деревянный блок;
• квадрат.

Инструменты, используемые при укладке ламината

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированных полов снабжается двумя типами замков на поперечных поверхностях: обычным и простым в монтаже (так называемый «Квик-шаг»).

Обычные замки запираются путем соединения концов под углом и последующего опускания одной из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд крепится под углом к ​​уже уложенному полотну.

Простые в монтаже панели устанавливаются по одной: продольный шов соединяется под углом, затем форма опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В Интернете есть информация, что существуют перекрестные замки типа «LOCK» — они якобы защелкиваются при нажатии на ряд с конца. Основываясь на своем опыте и опыте моих коллег, могу сказать, что таких замков я еще не видел. Возможно, такие замки существуют (существовали), но я склонен считать, что кто-то написал чушь, а другие просто украли. К сожалению, подобные вещи случаются.

Часто в панелях с обычными замками в прилагаемой инструкции можно встретить такую ​​ерунду: ряд собирается без соединения поперечных замков, а затем эти замки соединяются с помощью струбцины и молотка. Однако конструкция замка этого не позволяет. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются либо защелки, либо ломается упор на зажиме. Это говорит о том, что не всегда можно доверять инструкции от производителя, особенно недорогой.

В описанных выше вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом с последующим опусканием. Очень редко можно встретить ламинат с более сложными замками. Чаще всего они встречаются в виде квадратных массивов, которые собираются без перехода к последовательным строкам. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, но для фиксации замка необходимо опустить прикрепленную панель под предыдущую. Это можно сделать, если под уже уложенную подложить небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например квадрат.

Полотно со «сложными замками» собирается в отдельные панели: сначала крепится поперечный замок, а затем продольный. Такие замки не разваливаются, когда ряд слегка приподнимают для крепления новых насадок.

Инструмент

Рассмотрим основной инструмент для укладки ламината, на самом деле список невелик:

• Головоломка. Это самый нужный и важный инструмент. Конечно, можно воспользоваться ножовкой по дереву с мелким зубом, но сделать продольные пропилы будет достаточно сложно. Вот почему мы все еще остановимся на головоломке. Кроме того, ножовкой нельзя вырезать круглые отверстия для труб; необходимо выбирать сверло по дереву большого диаметра.

Для электролобзика следует купить несколько пилок с мелким зубом. Многие панели прекрасно режутся обычными пилами, но лучше всего иметь пилы с зубьями вниз. Тогда риск сколов ламинированного покрытия будет сведен к минимуму. Также хорошо зарекомендовали себя пилки с нейтральным (прямым) зубом – зубцы такой пилки направлены перпендикулярно, ни вверх, ни вниз.

• Молоток. Здесь нечего обсуждать, все знают, как это выглядит.
• Пластиковые клинья. Данные изделия продаются вместе с комплектом для укладки ламината или отдельно. В общем, не важно их использовать, можно вполне обойтись кусками самого ламината. Для работы будет достаточно 20-30 штук.

Особое внимание хотелось бы обратить на бобышку (входит в наборы для укладки) — блок для подкладки ламината. Вещь совершенно бесполезная, в связи с тем, что замки встречаются совершенно разные. Если вы купили такую ​​планку в комплекте, советую ее выбросить, ее использование только разрушит замки.

Зажим – специальный кронштейн, который также входит в комплект – вещь более полезная и может пригодиться. Однако он не является незаменимым инструментом – в 9 из 10 случаев его прекрасно заменяет лом или долото. Поэтому, если такового нет, мы справимся.

• Рулетка 3-5 метров, карандаш.
• Небольшой квадрат, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.
• Небольшая сборка, вытащена. Можно заменить большим долотом, но лучше иметь оба.

Читайте также: Сайдинг (135 фото): обшитые сайдингом дома, виды и варианты расцветок наружных фасадных панелей