Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, вам необходимо выбрать материалы, подходящие для ваших задач.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов используют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, что легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать в помещениях с влажностью до 75%, прежде всего в ванных комнатах, туалетах и ​​на кухнях.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже используются в частных домах. Между тем, ударопрочный материал – хороший выбор для помещений, где существует вероятность механического воздействия на стены – детских, кладовых, коридоров. Он также подойдет для опор, на которые планируется повесить тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно найти листы со следующими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный размер среди потребителей – 1200х2500, так как более крупную продукцию сложнее транспортировать и перемещать по заводу. Специалисты рекомендуют для обшивки брать доски толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повредить, они хуже звукоизолируют и на них нельзя даже повесить легкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивается с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче конструкция и тем лучше ее звукоизоляционные свойства – за счет массивности. Но тем выше это стоит. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения – два слоя с каждой стороны конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит потребуется для отделки? Расчет простой: рассчитываем общую площадь внутренней стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, полученное значение умножаем на два (ведь стена имеет две стороны). Если две команды, то четыре. Делим эту цифру на площадь ножки ГКЛ. Например, для изделия размером 2500х1200 это 3 м2. Не забывайте о марже, коэффициент зависит от площади помещения. При габаритах менее 10 м2 – 1,3, менее 20 м2 – 1,2, более 20 м2 – 1,1. Умножаем полученную ранее цифру на этот коэффициент, округляем до ближайшего целого числа и получаем необходимое количество тарелок.

Как подобрать размеры профилей

Из гипсовых профилей сооружают перегородки – горизонтальные (направляющие) и вертикальные (стоечные). Они П-образной формы, изготовлены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих – 50х40, 75х40, 100х40, крепление стойки – 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина – 3000, 3500, 4000.
• Толщина – от 0,5 до 2.

Размер изделия подбирается исходя из высоты потолка, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и т д. Примечание: стеллаж должен плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные секции 50х50.

Часто для экономии площади квартиры стену делают толщиной всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50×50. Такая система очень чувствительна к вибрациям, и применяется минеральная вата толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему необходимо собрать из элементов 50х70 или 50х100. Также можно взять сухие деревянные бруски без веток – некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше, если речь идет об изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стенки выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, при креплении пластин саморезы могут скатиться, что снижает прочность конструкции. На рынке уже есть продукты, но они обладают недостаточной жесткостью и поэтому не должны использоваться. В противном случае есть риск повеситься.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по размерам, снятым с места расположения стены, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в ходе работы не оказалось, что чего-то не хватает и у вас нет прервать работу и бежать в ближайший строительный магазин.

• Направляющие металлические профили КНАУФ, например ПН 100×40 мм для крепления в потолках и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая будет обозначать толщину рамы. Если добавить еще две толщины штукатурки, толщина стены составит не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили меньшей ширины, например ПН 50×40 (готовая толщина стены – 75 мм), или ПН 75×40 (толщина стены 100 мм)
• Стойочные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, установленных внутри конструкции.
• Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Dichtungsband соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от веса выбранных профилей).Предназначен для приклеивания на направляющие и стоечные профили для их плотного соединения со стенами, потолками и полами. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные свойства – существенно снижается эффект передачи ударного шума.
• Стеновой гипсокартон ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если пролетная стена расположена возле печи или камина, лучше использовать ГКЛО.
• Армирующая перфорированная бумажная лента для штукатурных швов. Также можно использовать сетку из стекловолокна, специально выпускаемую с узкими лентами, а зачастую и с клейкой стороной.
• Дюбель-гвоздь размером 6х40мм для крепления реек к несущим поверхностям.
• Саморезы по штукатурке по металлу – для крепления профилей друг к другу (можно использовать «клопы» или саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на рисунке), и для крепления гипсокартона к конструкции. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Больше нет необходимости.
• Грунтовка под штукатурку может быть прозрачной или белой. Последний чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность готовится к поклейке обоев
• Шпатлевка для штукатурки, используется для заделки швов и отверстий от саморезов, а затем для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно купить в пастообразном виде (гораздо дороже) или в сухом виде (требует подготовки).
• Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине предполагаемой стены. Для гостиных лучше выбирать базальтовый материал средней плотности.
• Изолирующие знаки прямо предназначены для гнусных целей. Например, хорошо зарекомендовали себя ISOVER Теплый Дом, КНАУФ Акустическая Перегородка, URSA PUREONE, ROCKWOOL Light Butts SCANDIC, ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ и другие.
• Деревянный брус, сечение которого будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, провести любые строительные работы будет невозможно. Для строительства гипсокартона понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

• Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим и для установки рамы – для проверки правильности установки деталей. Линия рисования позволяет быстро и точно сбить прямую линию на любой поверхности. Отвес, даже с лазерным уровнем, все равно способен помочь – с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены от потолка до пола, чтобы перегородка была установлена ​​идеально вертикально, без наклона. Рулетка необходима для любых строительных работ; когда вы строите гипсокартонную стену, без нее тоже не обойтись.  Строительный маршрут понадобится для разметки стены, разметки и резки профилей и гипсокартона.
• Квадраты выпускаются в разных вариантах, и следует выбрать тот, который более удобен для работы.
• Молоток понадобится при креплении направляющих к неподвижным поверхностям (потолок, пол, стены). Они герметизируют заклепки. Специальный нож для гипсокартона или даже канцелярский «брат» — для резки листов. Для резки листов также можно использовать ножовку или электрический лобзик.
• Ножницы по металлу или «болгарки» для резки профиля. Ручной инструмент безопаснее в использовании и не повреждает оцинкованный слой при резке.
• Пробойник необходим, если профили необходимо прикрепить к бетонным поверхностям. Иногда без него вполне можно обойтись, если материал, к которому крепятся профили, «гибкий».
• Отвертка поможет вам быстро справиться с установкой профилей и гипса к каркасу. Набор шпателей, 3÷4 штуки, от самого широкого (ок. 400 мм) до самого узкого (50 мм), необходимых на разных этапах шпаклевки стен. Валик или широкая кисть – для нанесения грунтовки на штукатурку перед отделкой Строительная терка со сменными насадками необходима для затирки швов, для затвердевания шпаклевочного состава, для выравнивания стены после шпаклевки.
• Прозаический чайник. Хорошо иметь этот инструмент под рукой, так как он ускорит соединение элементов металлического каркаса. Если его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Прежде чем приступить к поэтапному рассмотрению процесса возведения гипсокартона, необходимо рассмотреть особенности некоторых работ, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этим проблемам.

Каркас для гипсокартона можно сделать не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется немного дороже, но прочность конструкции может оказаться даже выше.

Если для каркаса выбран брус, горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которыми нужно будет закрепить деталь из четырех штук (по две с каждой стороны). Они должны держать планку и сверху, и снизу для надежности и устойчивости.

Цены на популярные модели шуруповертов

Пример подробной схемы установки деревянного каркаса под гипсокартон.

1. Детали обвязки каркаса (каркаса), крепящиеся к основным поверхностям помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса – должны быть изготовлены из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки крепятся к вертикальным стойкам и обвязочным балкам с помощью металлических уголков, закрепленных саморезами.
5. Крепление каркаса к основным поверхностям – дюбеля-клёпки.

• При креплении смежного гипсокартона края двух листов прикрепляются к граничной части каркаса, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л., стыки гипсокартонных листов должны быть отделены друг от друга, по принципу облицовки в кладке.во-первых, тогда стыки в разных рядах необходимо отделить друг от друга. Швы между простынями обязательно должны приходиться либо на вертикальную стойку, либо на горизонтальную кофту. Висячие соединения не допускаются.

Рекомендуемая высота между центрами стоек – 600 мм.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартона составляет 1200 мм, и его необходимо крепить не менее чем по трем линиям, по краям и по осевой линии, вертикальные стойки размещают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

Головка самореза слегка надавливает на внешний слой картона и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.

• Листы ГКЛ крепятся к каркасу с помощью специальных саморезов по металлу или дереву (в зависимости от материала каркаса). Головку самореза после вкручивания необходимо утопить в гипсокартон на 2 ÷ 3 мм – для этого удобны специальные насадки для отвертки с ограничителем «юбки.

Когда вы вкручиваете саморез с такой битой, ограничитель будет упираться в поверхность листа и случайно не «прорежет» лист насквозь. Головка шурупа будет находиться точно на той глубине, которая необходима по технологии.

Пространство над заглушкой остается заполнить шпаклевкой – так крепеж становится совершенно незаметным. Листы крепятся ко всем стойкам и перемычкам на каркасе, саморезы вкручиваются с шагом 150 ÷ ​​​​200 мм.

• Очень важно правильно резать гипсокартон: если не знать, как осуществляется этот процесс, можно разрушить материал. Поврежденный или даже слегка поврежденный лист уже не используется для крепления на стену целиком. Правда, из всей его части можно будет вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ нужного размера, необходимо предварительно разметить его на целом листе. По отмеченным точкам проводится линия. Затем, используя по нему металлическую линейку, вдоль него под давлением острого ножа делают надрез.

Разлом гипсокартона с надрезом по линии надреза.

На этом этапе важно срезать верхний слой штукатурки. После этого лист укладывают так, чтобы линия разреза находилась на краю стола. На участок, выступающий за пределы столешницы, прикладывается легкое давление рукой, благодаря чему слой штукатурки разбивается ровно по линии реза. Осталось только разрезать ножом нижний слой картона.

Обрезка края штукатурки – формирование фаски для последующей шпаклевки.

• Если вам предстоит соединить две детали листа, не имеющие заводской фаски, необходимо разрезать по краям ножом или специальным рубанком. Общая ширина дисков должна составлять ок. 10 мм. Эту канавку необходимо заполнить шпаклевкой, которая вместе с армирующей лентой скрепит листы между собой.

Дверной проем в гипсокартонной стене.

• Если на возводимой стене планируется устроить дверной проем (а это бывает чаще всего), его следует укрепить брусом. Это делается разными способами:
  • вместо оцинкованного профиля, образующего проем, можно сразу использовать брус;
  • во внутреннюю часть металлического профиля можно вставить деревянные детали;
  • вместо одной металлической стойки с каждой стороны проема устанавливаются две, на расстоянии 50 мм друг от друга, а затем в такой усиленный дверной проем устанавливается деревянная дверная коробка.
• Специалисты рекомендуют к установленному каркасу стены прикрепить два слоя штукатурки – это повысит прочность и звукоизоляцию конструкции.

Надрез на металлическом профиле и возможность последующего изгиба.

• Если необходимо сформировать из металлического профиля детали с углами, разрезы на стенах необходимо делать под углом. Проще этот процесс выполнить ножницами по металлу, но можно сделать разрезы и болгаркой, соблюдая максимальную точность. Чтобы металл сгибался равномерно, надрезы на обеих боковинах должны быть одинаковыми. Нижнюю часть, показанную на рисунке, часто выполняют в виде перемычки дверного проема. Зазор между поверхностью пола и нижней кромкой штукатурной облицовки.
• При монтаже гипсокартона на каркас важно оставить деформационный зазор шириной 10 ÷ 12 мм между гипсокартоном и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на полы можно добавить несколько вырезов из той же штукатурки. После прикрепления листа к каркасу эти вкладыши снимаются. А щель, в зависимости от типа помещения, заполняется либо герметиком (например в ванной), либо монтажной пеной (в помещениях с нормальными условиями эксплуатации).

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

Первым этапом работы всегда является разметка поверхностей помещения, где будет установлена ​​стена.

Эту задачу лучше всего решить с помощью лазерного самолетостроителя. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полу и противоположных стенах. Если этого приспособления нет в наличии, используют строительный уровень, отвес, металлическую линейку и разметочный маркер.

Сначала на поверхности пола определяется линия. Для этого на одинаковом расстоянии от параллельной стены размещают в нескольких местах вдоль боковых стенок. Затем от одной точки к другой натягивают маскирующий шнур и с его помощью на поверхности чертят линию. Он должен образовывать прямой угол с одной и другой боковой стенкой. Затем линию необходимо закрепить, проведя по ней маркером, предварительно проложив линейку. Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные выступы на боковинах стены – отвес будет в этом вопросе наиболее точным.

Верхняя линия будущей стены определяется путем соединения вертикальных линий на противоположных стенах в потолке – ее также проще всего сбить малярным шнуром. Линии потолка и пола должны находиться в одной вертикальной плоскости. Проверить их правильное расположение можно с помощью отвеса.

Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить расположение будущего дверного проема согласно проекту. Как правило, ширина внутренних проемов составляет 800 мм. Могут быть и другие размеры, но при выходе из проема учитывается как ширина двери, так и параметры дверной коробки.

Следующий этап – подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала делаются необходимые замеры и при необходимости разрезаются. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к основным поверхностям. Затем на плоскости профилей наклеивается уплотнительная лента, которой они должны быть прижаты к поверхностям стен, пола и потолка. Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступает 100 мм – намечается центр отверстия.

Затем в профиле в полу просверливается первое отверстие. Сразу устанавливается дюбель-гвоздь и забивается в отверстие молотком. Благодаря такой предосторожности профиль зафиксируется на полу в нужном положении, и просверлить оставшиеся отверстия будет гораздо проще. Профиль крепится с приблизительным шагом 500 мм. При сверлении следующих отверстий следует следить за тем, чтобы профиль не сходил с нарисованной линии.

Крепление края профиля, обращенного к дверному проему, осуществляется с отступом от него 200 мм. Это необходимо для обеспечения свободного места для крепления вертикальной арматуры и формирования стоек дверного проема, установленных в этом месте. Чтобы шляпка дюбель-гвоздя не мешала установке.

Затем металлический профиль крепится к потолку. Желательно, чтобы профиль был цельным, но если он должен состоять из двух сегментов, их стык не должен находиться над дверным проемом. При закреплении горизонтальных профилей на полу и потолке их соединяют вертикальные направляющие, закрепленные на стенах. Вертикальные стойки вставляются в горизонтальные направляющие. Их крепление осуществляется с помощью фрезы или саморезов по металлу.

Следующий этап – разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как уже говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей необходимо сохранять расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются фрезой или саморезами по металлу. При установке стоек очень важно проверить их вертикальность с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, образующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно перекладинам.

Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть закреплены в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были дополнительно усилены деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних колонн в дверном проеме удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные профили.

К краям крайних стоек прикручены специальные прочные перфорированные уголки, они фиксируются винтами и гайками, но последние затягиваются не полностью, что дает возможность регулировать высоту стойки на месте установки. Возможность регулировки высоты возможна только при использовании перфорированного профиля и уголков – именно поэтому они более удобны для установки.

Стойка крепится по углам направляющих профилей на полу и потолке. Концевые стойки необходимо проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня. После этого в полу через отверстия в углах через направляющий профиль – под дюбель-гвозди сверлятся отверстия. Дюбель-гвозди устанавливаются в отверстия и забиваются в основание. Затем гайки окончательно затягиваются на крепежных винтах. Таким образом, нижняя часть подставки будет зафиксирована.

После этого верхняя сторона стойки таким же образом крепится к верхнему направляющему профилю.То есть в потолке через уголок и направляющий профиль сверлятся два отверстия, через которые вбиваются дюбели. Затем, после окончательной проверки правильного положения слива, затягиваются гайки на крепежных винтах. Кроме того, определяется и отмечается высота дверного проема на вертикальных стойках. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Измеряется ширина между стойками – она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.

Делается горизонтальная перемычка – обычно из направляющего профиля. Вам понадобится отрезок, длина которого равна сумме ширины дверного проема и боковых фальцев, с помощью которых перемычка крепится к вертикальным брусьям. Длина фальцев может варьироваться от 200 до 300 мм. Сечение профиля размечается, а затем ножницами по металлу разрезается по разметке. Затем боковые части профиля сгибаются под прямым углом по отношению к горизонтальной части детали.

Готовую перемычку устанавливают на отмеченное для нее место, а ее отогнутые части кладут на вертикальные стойки. Далее с помощью уровня проверяется горизонтальность.

Крепление перемычки производится саморезами, с обеих сторон стоек. Вам понадобится два или три самореза с каждой стороны крепления, в зависимости от выбранной длины складок. Дополнительно рекомендуется усилить перемычку деревянной планкой, которую ставят и закрепляют в горизонтальной части перемычки.

Завершением усиления конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят направляющую крыши и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычке установлена ​​деревянная вкладка, края вертикальных стоек подрезаются, а крепление производится снаружи горизонтальной перемычки. Если деревянная вкладка не использовалась, вертикальные стойки вставляются в верхнюю и нижнюю рейки, а затем закрепляются насечкой или саморезами.

Расстояние между основной вертикальной стойкой и второстепенной арматурой должно составлять примерно 150 мм, что также обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Когда каркас полностью готов, внутри конструкции при необходимости прокладывают провода, определяют расположение розеток и выключателей, к этим точкам подключают кабели. Для обеспечения безопасности кабелей рекомендуется прокладывать кабели через специальную гофрированную изоляционную трубку. Все узлы подключения должны быть хорошо изолированы.

После завершения монтажа каркаса можно приступать к обшивке штукатуркой. Монтаж листов обычно начинают с основной стены. Нижний лист материала крепится первым, при этом нельзя забывать о деформационных зазорах, которые должны оставаться между гипсокартоном и основными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, стыки следующего ряда должны «разбегаться» на расстояние не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальными перемычками дверного проема и ближайшим стыком между листами должно быть не менее 150 мм.

Для подготовки детали для крепления над дверным проемом и к боковой стойке размеры снимаются с запланированного места. А затем из ГКЛ вырезается фрагмент необходимой конфигурации по взятым параметрам. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления с саморезами.

Кроме того, обшивается и другая сторона дверного проема – работа ведется по тому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так – до конца. Последний лист почты, вероятно, тоже придется обрезать по ширине. При этом соблюдается рекомендуемое расстояние между стыками – о чем говорилось выше. После завершения монтажа гипсокартона те края листов, на которых нет заводских фасок, обрезаются под углом – об этом говорилось ранее.

Следующий этап – заделка стыков шпаклевкой, на которую приклеивается армирующая лента. Поверх ленты укладывается еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое штукатурки, саморезы закрывать шпаклевкой пока не нужно. После высыхания шпаклевочного состава на стену монтируется второй слой штукатурки (если это предусмотрено проектом). При его установке необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпадали со стыками верхнего как по горизонтали, так и по вертикали.

Обрезку кромок, заполнение и укрепление стыков в наружных слоях обшивки производят несколько позже, уже одновременно с одной и другой стороны собираемой стены. Если планировалось установить розетку в стену, то на этом этапе сверлится гнездо для розетки – для этого потребуется специальный сверло для гипсокартона.

Затем через отверстие выводятся кабели и устанавливается розетка там, где должна быть установлена ​​розетка или выключатель. Гипсокартоны имеют особую конструкцию, и крепятся затяжкой саморезов, прижимающих стопоры с обратной стороны обшивки.

После завершения раскроя одной стороны стены, с другой стороны между вертикальными стойками укладывают изоляционный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам кадра. После укладки утеплителя другую сторону стены покрывают штукатуркой. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая страница.

При покрытии другой стороны конструкции двумя слоями штукатурки кромки с обеих сторон в местах стыков подрезаются до листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовкой. Затем на стыки наносится шпаклевка, на нее приклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Кроме того, производится шпаклевка и укрепление швов в стыках, а дополнительно шпаклевкой обрабатываются отверстия от шляпок до крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места нанесения следует выровнять теркой.

Следующий этап – сначала обеспыливание, а затем – сплошное грунтование поверхности. Этот этап работы является подготовительным к окончательному выравниванию всей поверхности шпаклевкой.

Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену необходимо залить тонким слоем раствора. Это необходимо сделать так, чтобы между, например, обоями и картоном остался слой шпаклевки. В противном случае при следующем ремонте, когда вы снимете старое, потускневшее или изношенное декоративное настенное покрытие, вместе с ним оторвется и часть картона. То есть можно серьёзно повредить целостность всей стены.

Слой шпаклевки после его высыхания необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости – как для покраски стены, так и для поклейки обоев. Исключение можно сделать только для керамической плитки – идеальная гладкость здесь не требуется. После того как стена полностью выровнена шлифовкой, ее снова грунтуют – уже для последующей отделки.

Так что строительство каркасной перегородки из гипсокартона – вполне посильная задача даже для новичка. Смело приступайте – и при старании все получится!

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты – обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-заклепки
4. Анкерные клинья
5. Саморезы с прижимным диском
6. Саморезы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Штукатурка или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень или отвес, линейка, рулетка
2. Разметить (перерубить) провод
3. Перфоратор
4. Отвертка
5. Ножницы по металлу или угловая шлифовальная машина
6. Резак
7. Ножовка или строительный нож
8. Пилинг самолета
9. Кромочный строгальный станок
10. Шпатель

Перед монтажом листы хранятся в горизонтальном положении на объекте в течение 24 часов

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно производить только после завершения всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, доски впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуется продолжать монтаж сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь хранились они, скорее всего, в сыром, неотапливаемом помещении. Если в отапливаемом помещении их сразу поставить вертикально и закрепить на основании, они начнут высыхать неравномерно, что чревато искривлением и появлением трещин на поверхности стен. Стоит подождать не менее 24 часов (а лучше – 3-4 суток), расположив материал в горизонтальном положении, и только потом приступать к основным работам.

Разметка

Первым этапом является создание дизайн-макета. Выполняется с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с цветной линией для резки. Сначала разметьте на полу место под перегородку и дверной проем. Затем с помощью лазерного аппарата или отвеса контур конструкции переносится на стены и потолок.

Разметка Bosch для рамы, выполненная лазерным уровнем.

Установка направляющих

Затем установите направляющие. Но сначала на торцы всех элементов, которые будут прилегать к полу, стенам и потолку, приклеивается самоклеящаяся демпферная лента. У них есть две функции.

• Убедитесь, что направляющие прочно прикреплены к основанию.
• Предотвратите распространение вибраций от конструкции дома за счет улучшения звукоизоляции.

Горизонтальные балки крепятся к полу и стенам дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежами – не более 100 см (оптимально – около 40 см), при этом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия для них делаются перфоратором. Гвозди забиваются отверткой или – если есть опыт – тем же перфоратором. Их рекомендуется крепить к потолку с помощью анкерных клиньев в заранее просверленных отверстиях.

Разрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) или углошлифовальной машиной. Но будьте предельно осторожны. Заусенцы после резки ножницами, а также выступающие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем, конструкция не рассчитана на штукатурку, и шпатлевкой можно «вылезти» из мелких бугорков и ямок. В то же время сплошная полировка значительно увеличит трудоемкость работы.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. Если на эту стену приходится большая расчетная нагрузка или высота потолка более 4 м, подъем уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и таким способом: Сделайте стойку с двумя профилями, установленными встык и закрепленными прессшайбами. Также его можно усилить горизонтальными перемычками. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения – для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче необходимого, его продлевают. Для этого один элемент кладут на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе перекрытия разделяются, чтобы предотвратить ослабление конструкции и, как следствие, появление трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с упорными шайбами. Это неправильно. Шляпки будут повернуты в сторону помещения, будут выпирать и мешать при резке, что в конечном итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как альтернатива, можно закрепить направляющие саморезами до завершения сборки основания. А затем непосредственно перед завершением ГКЛ постепенно их отключать. Но это увеличит время установки.

Оптимальное решение – фреза. Он будет соединять детали, разрезая с загибом. Такие крепления не мешают последующей установке. Добавим, что вертикальные опоры перед фиксацией необходимо выпрямить.

Технической ошибкой является отсутствие демпфирующего слоя между перегородкой и основными стенами, потолком. В этом случае на него передается структурный шум. Направляющие целесообразно крепить к стенам, потолку и полу через эластичные прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые будут гасить вибрации, делать конструкцию более герметичной и тем самым способствовать повышению уровня акустического комфорта в помещении комнаты. В новом здании швы, заполненные эластичным материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего ее выполняют с использованием стандартных профилей, внутри которых для армирования размещают деревянные бруски. Также возможно соединить две стойки в один ящик или установить специальный профильный элемент толщиной 2 мм, обладающий повышенной прочностью и подходящий для массивных дверей. Над проемом предусмотрена горизонтальная перемычка из вырезанной части рамы. Перемычка выравнивается и крепится к стойкам саморезами.

Установка перемычек

Важный момент: нужно разметить места для стоек, чтобы стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. В противном случае существует риск появления трещин вокруг него.

В проставке между стойками установлен звукопоглощающий материал.

Каркас наполнен листами минеральной ваты.

Электрокабели проходят через металлический каркас в гофрированных трубах

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

Перед сборкой в ​​стойках вырезаются отверстия для электрических кабелей. Кабели прокладываются в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ под розетки выполняются металлическими коронками – насадками для отвертки.

Пространство между стойками заполняется звукопоглощающими матами или рулонами минеральной ваты. Их подбирают исходя из ширины рамы.

Когда речь идет о выборе рулонной минваты, подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м3. Хлопок меньшей плотности со временем слеживается и оседает.

Обшивка каркаса влагостойким гипсокартоном.

Обшивка

При его выполнении необходимо соблюдать следующие правила:

• Используйте саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина плиты + профиль + 1 см (на эту сумму крепеж должен зайти в металлическую часть). То есть для однослойной оболочки 12,5 мм используются саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной – длиной 3,5 см.
• При вкручивании саморезы должны быть утоплены в ГКЛ строго на 1 мм. Если их не затянуть, они станут помехой при шпаклевке. Если их перекрутить, то можно повредить сердцевину изделия, и крепление будет ненадежным. Недорогой способ выставить нужную глубину – с помощью насадки-ограничителя для обычной отвертки. Профессионалы же предпочитают отвертки с ограниченной глубиной завинчивания.
• Шаг крепления саморезов – не более 25 см. Чтобы пластины не рассыпались, их необходимо вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от торцевого края и не менее 1 см от продольного.
• Зачастую высота конструкции больше длины гипсокартона. Затем при однослойной оболочке соседние пластины соединяются вертикально на дополнительной перемычке. При этом их монтируют горизонтально рядом со смещением 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и быть отделены друг от друга.
• Во избежание трещин необходимо оставлять зазор между досками и полом не менее 1 см. Сверху также оставляют небольшой зазор, а в месте стыка обшивки и крыши можно приклеить разделительную полосу.
• Штукатурку разрезают специальной ножовкой или строительным или канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и срез будет неаккуратным. А при использовании ножа – аккуратно и без пыли. Однако снимать с листов края ножом в местах их стыков нельзя (как того требует технология монтажа): срез будет неровным. Края снимаются специальным рубанком под углом 22,5°. Это позволяет выполнить стык материалов под углом 45°. Если необходимо подкорректировать край срезаемого пласта, используют овощечистку.
• Дверной проем сначала полностью закрывается крышкой, которую затем разрезают по шпилькам и перемычке – так легче придать нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда формируется Г-образными элементами, чтобы предотвратить возникновение трещин.

Отвертка AEG с ограничением глубины винта

Чтобы лист не рассыпался, саморезы вставляются на расстоянии не менее 15 мм от торцевого края и не менее 10 мм от продольного

Между гипсокартоном и полом оставляйте зазор не менее 10 мм

Обрезка Wolfcraft ГКЛ ножом

Отделка дверного проема

Шпаклевание

Стыки элементов облицовки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, разглаживают шпателем. Сразу после нанесения шпаклевки в нее опускают армирующую ленту.

При этом специалисты не рекомендуют использовать серп с сеткой. Он недостаточно надежно армирует слой шпаклевки – затвердевшая гипсовая смесь может растрескаться и рассыпаться. Специальные резинки для суставов гораздо надежнее.

Для игристости следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкие слои – это значительно упростит и ускорит работу. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе нет смысла приобретать дорогие комплектующие. При наличии стыков на коротких сторонах перед фиксацией ГКЛ необходимо снять фаску с кромок под углом 20° на ширину около 0,8 см – иначе качественно зашпаклевать стыки не удастся.

На шляпки саморезов также наносится шпаклевка. Затем приступайте к завершению.

Читайте также: Паркет и ламинат: отличия, чем отличается от паркетной доски, что лучше, фото и видео