Как избавиться от пней на участке: 4 эффективных способа

Ручное корчевание

Копаем пень

Для начала пень необходимо вкопать по кругу на расстоянии не менее 80-100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с подвоем. Вынуть лопатой землю между корнями довольно сложно, поэтому в случае легкой почвы ее часто практикуют промывание струей воды под сильным напором, выставив дренажную шахту подальше от ямы. Затем отрежьте корни. Это самая трудоемкая часть работы (дерево здесь гораздо тверже ствола) и – внимание! — особенно опасен, так как у фрезы значительно повышается риск задеть ноги. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, его не нужно обрезать — лебедка справится и без этого, но длинные горизонтальные корни (а иногда они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой» например соседний забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т д. И поэтому желательно все-таки потратить время и силы на эту процедуру.

При наличии лебедки на 3-4 тонны и прочной опоры, к которой ее можно прикрепить (столб или толстое свежее дерево), пень связывают металлическим тросом, тянут рычагом и при необходимости подрезают от целых корневых ресниц они отрывают подбородки от земли. Опять же, если есть условия для установки, можно использовать рычажный подъемник – вилочный погрузчик с ручным управлением, подвешенный на горизонтальной балке.

При невозможности воспользоваться лебедкой или подъемником пень необходимо хорошо расшатать и вывернуть наизнанку, используя в качестве рычага лом. Если подбородок старый, попробуйте понемногу расколоть его и выкрутить из земли.

Оставленные в яме пеньки глубоких корней постепенно сгниют и вряд ли дадут новый рост, но поверхностные жилы могут стать препятствием, например, при строительных работах, поэтому их по возможности выкапывают и вырезают.

Другой вариант — использовать специальную насадку Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустов.

Чтобы не повредить и не расшатать дерево, служащее опорой для лебедки, последнее следует закрепить широким тканым или кожаным ремнем, расположив его в нижней, более толстой части ствола

Кто может уничтожить пеньки, и сколько стоит такая работа?

Самоукоренение пней – очень тяжелая работа, отнимающая много времени.

Поэтому в специальные организации обращаются те, кому необходимо расчистить большую территорию, или те, кто не в состоянии самостоятельно избавиться от нескольких пней.

В большинстве случаев данные организации специализируются на различных видах ремонта и содержания дорог или территорий, а продвижение является их дополнительной деятельностью.

Такие компании имеют всю необходимую технику, чтобы как выкорчевывать отдельные пни, так и расчищать от них большие помещения. Подробную информацию о таких компаниях, а также стоимости их услуг вы найдете в этой статье.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Виды корневых систем

Если вы знаете, от какого дерева остался пень, вы легко сможете представить, с каким типом корневой системы вам придется иметь дело при выкорчевывании. Выделяют три таких типа: волокнистый, растущий пучком, шаровидный, стержневой — с мощным срединным корнем, конусовидный и поверхностный. При удалении целого дерева все еще проще: корневище представляет собой как бы зеркальное отражение кроны, практически повторяющее ее размеры и форму.
Виды корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Фиброзный	Столб	Поверхностный
Береза	Боярышник	Японский алый
Зарплата красная	Вяз	Амурский бархат
Каштан	Груша	Там
Линден	Дуб черешчатый	Дуб красный
Лиственница	Роуэн	Ель
Лох	Сосна	Ива
Угорь	Пепел	Ирга
Ель		Серебряный клен
Яблоня		Тополь
		Туя
		Обыкновенная черемуха

Так что же делать

Инженер рекомендует использовать так называемое карамельное топливо. Он говорит, что попробовал это сам в своей хижине и смог разрушить пни без риска для окружающих зданий и растений всего за несколько минут.

Представьте, что этот монстр сделает с вашим загородным домом

Моя подруга охотно поделилась рецептом чудодейственного лекарства и объяснила, как оно действует. Вы уже догадались, о чем речь?

Оказывается, к рецепту причастен сам Циолковский, что само по себе уже внушает доверие. Если в детстве вы играли с селитрой и запускали в небо самодельные ракеты, то теперь вам не составит труда «отправить в космос» ненавистный пень таким способом.

Итак, берем самый обычный перфоратор, вставляем в него сверло потолще и подлиннее и сверлим в пне как можно больше глубоких отверстий. Желательно, чтобы после этой процедуры оно выглядело как дуршлаг.

Далее берем калийную селитру (именно калиевую, а не аммиачную!) и смешиваем ее с сахаром в соотношении 7 к 3.

Помнить! Семь частей селитры на 3 части сахара. Вам понадобится нитрат калия. Аммиак не подходит.

Полученное вещество засыпают в проделанные в пне отверстия. Сверху наливаем бензин или солярку, делаем «дорожку» для поджога подальше от будущего очага. Каждый! Зажигаем спичку и видим, как через несколько минут наш непобедимый пень превращается в пепел.

Мой друг-инженер подсчитал, что температура горения достигнет 1400 градусов. В несколько иной пропорции горсть подобной смеси отправляет самодельную ракету на несколько километров в небо, а температура примерно такая же, как в доменной печи. Так выделится достаточно энергии, чтобы сжечь самую твердую древесину. Если культя разрушена лишь частично, процедуру можно повторить. Это не долго и не сложно.

Вам понравился наш метод? Тогда ставьте лайки и оформляйте подписку. И спасибо, что дочитали статью до конца.

Почему мы так любим ерундой заниматься

На моей даче тоже был пень. Он не остался после срубленной старой яблони. Это был настоящий пень! Посреди моего сада когда-то росла одинокая сосна высотой около двадцати метров. Когда участки раздали, территорию «зачистили», сосну спилили и увезли. Конечно, пень остался. Думали, через пару лет оно сгниет, превратится в пыль, и тогда его можно будет вытаскивать по частям голыми руками. Но не тут то было! Из пня появились свежие побеги.

Пни настолько прочные, что их легко превратить в малые архитектурные формы.

Пни настолько прочные, что их легко превратить в малые архитектурные формы.

Я обратился со своей проблемой к соседям. Но они посочувствовали только тогда, когда услышали о моей проблеме. «Зашёл» в Интернет, спросил «Гугл». Просто пустая трата времени. Хорошо, что я нашел среди своих знакомых настоящего инженера, который ко всему прочему еще и имел опыт в подобных делах. Он тоже дачник и тоже недавно выкорчевал в своем саду пару пней. Мой друг рассказал мне о простом надежном методе борьбы с пнями, о котором, думаю, мало кто знает.

Однако мой инженер также любит читать мораль. Для начала он рассказал мне, чего делать вообще не нужно, о том, что вы потеряете время, силы и, возможно, деньги, и хорошо, если в результате вы не усугубите проблему.

И это только начало…

Итак, чего не следует делать:

• Если пень диаметром 30-40 сантиметров и более, не трудитесь его выкапывать, просто измельчите корни, вытащите их из земли по частям. Иногда эта тяжелая работа все же окупается. Но есть риск, что вы неделю будете плясать вокруг пня, а он так и останется посреди сада.
• Нет необходимости заказывать специальную машину для укоренения. Вам, скорее всего, придется проехать на нем сотню километров, что само по себе влетит в копеечку. А потом оказывается, что эта машина не сможет повернуть, если не снести заборы и не потоптать все, что можно.
• По этой же причине не стоит вызывать из ближайшего села тракториста, бульдозера, экскаватора или другого мастера мощных машин. Многого за свои услуги они, наверное, не попросят, но пни с их помощью лучше выдирать где-нибудь в чистом поле.
• Также не пытайтесь тянуть спил пня тросом, прикрепленным к собственному автомобилю, даже если это хороший внедорожник или грузовик. Не должна!
• ах да, есть еще один «мирный» метод, о котором много написано на разных сайтах, хотя он тоже не годится. Говорят, если просверлить в пне ямку и налить туда аммиачной селитры, то через год дерево превратится в пыль, и тогда остатки пня можно будет легко выдернуть из земли. Мой друг попробовал. По его словам, метод не работает даже на 50%.

Всегда ли надо избавляться от пней

Самый простой способ решить проблему удаления больших и маленьких пней в процессе разработки сайта. Если территория еще не облагорожена, заказывается специальное оборудование. С его помощью всего за несколько часов очищают участок. Недостаток этого метода очевиден: тяжелая техника и разрушительные механические выкорчевывания оставят на участке много следов. Но если территорию еще предстоит облагораживать, это не страшно.

Гораздо сложнее выбрать правильное решение, как избавиться от пня на уже освоенном участке. Вариантов может быть много, но каждый из них имеет определенные недостатки. Прежде всего, нужно понять, действительно ли необходимо избавляться от деревяшки. Ведь вы можете извлечь из них пользу. Например, из остального ствола получается интересный ландшафтный декор. Для его изготовления выдалбливается сердцевина и в полость засыпается плодородный субстрат. Получившуюся «грядку» используют для выращивания цветов, овощей или ягод. Такая клумба или грядка может стать центром интересной многослойной композиции. Хорошей альтернативой является выращивание грибов. Их следы населены древесными остатками, где очень быстро прорастают грибные семейства.

Получается необычное и полезное «украшение». Опята или вешенки дадут несколько урожаев за лето. При этом мицелий активно разрушает древесину, так как для роста ей необходимо питание. Через пять-шесть лет грибок полностью уничтожит остатки дерева. Цветы или овощи «работают» аналогичным образом, но на их разложение требуется гораздо больше времени.

Огонь

Способ выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и средств, но его можно использовать только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте не должны проходить никакие коммуникации (трубопроводы, линии электропередачи и т д.) ни под землей, ни в воздухе; а во-вторых, здесь не должно быть никаких построек и заборов, деревьев и вообще ничего горючего. Короче говоря, вам нужна открытая местность и всегда тихая погода. Размер и состояние пня не имеют значения. Обратите внимание: мероприятие исключено, если почва на участке торфяная.

Ожоги культи

Длинным сверлом по дереву в пне просверливают два максимально глубоких сообщающихся канала: один вертикальный посередине, другой под углом к ​​нему. Затем в центральное отверстие наливают 100–200 г солярки или жидкости для розжига угля (это лучше, чем бензин, который быстро сгорит), фитиль, сделанный из ватной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же жидкостью. Туда опускают дизельное топливо и поджигают. Для лучшего горения просверлите в нижней части пня еще несколько боковых отверстий и первое время поддерживайте огонь. Тогда он будет работать самостоятельно. В зависимости от качества древесины – влажной и плотной или старой и гнилой – пень сгорит примерно за 1 час. 12-15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле небольшой костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: территорию вокруг пня необходимо предварительно очистить от мусора и сухой травы и обеспечить за ней буквально неусыпный контроль на протяжении всей процедуры.

Пни, выкорчеванные целым корневищем, без разрушения, иногда имеют весьма замысловатый «вид». Если они достаточно прочные и не имеют признаков биологического повреждения, из таких коряг изготавливают различные поделки, деревянные скульптуры и даже садовую мебель – столы, стулья и т д.

Как избавиться от пеньков и корней деревьев

Если пень стоит там, где планируется разбить цветник или клумбу, или каким-либо образом мешает благоустройству, нужно подумать, как выкорчевать пень на месте. Можно пригласить специалистов с закройщиком. Мощная техника раздавит дерево, заглубив его на 20-30 см. Этого достаточно, чтобы избавиться от корней. К сожалению, не всегда есть возможность воспользоваться услугами специалистов. Тогда используйте методы, доступные для самостоятельного использования.

1. Ручное выкорчевывание

Чтобы не возиться с остатками дерева, при спиле можно срезать ствол на уровне земли. Это делается, если они не мешают и есть возможность оставить их гнить в почве. Чтобы ускорить процесс, срез рубят топором. Рано или поздно корневища сгниют, но произойдет это не очень скоро. Все время, пока идут процессы перегрева, разбить грядку, возвести здание и т д на этом месте не получится.

Когда нет времени ждать, выберите ручное продвижение. Это очень трудоемкий метод. Для начала вокруг пенька выкапывают яму, обнажая корневище. Важно оголить все корневые отростки в области приствольного круга. Грунт нельзя удалять лопатой, а смывать. Для этого в яму кладут дренаж и «промывают» корневище струей воды под сильным напором. Оголенные корневые побеги обрезают. Делать это нужно очень осторожно, чтобы избежать травм. В яме работать крайне неудобно, корни чаще всего перемешаны между собой и очень твердые. Но важно их обрезать, иначе при выдергивании пенька длинное корневище легко разрушит прилегающую дорожку, забор или фундамент здания. Крюк с измельченными корнями прикрепляют к лебедке или другому подъемному механизму и вытаскивают из земли. Если нет возможности использовать механические приспособления, пень раскалывают, разрыхляют и раскручивают фрагменты, извлекают из земли.

2. Использование огня

Очень простой, но довольно опасный способ. Его можно использовать с некоторыми ограничениями. Прежде всего, остатки дерева необходимо удалить со зданий, заборов, подземных и воздушных коммуникаций, линий электропередач. Нельзя проводить процедуру на торфяном грунте (торфяники быстро воспламеняются и могут долго тлеть). Потушить подземный пожар очень сложно, практически невозможно.

Сжигание проводят в безветренную сухую погоду. Все легковоспламеняющиеся предметы уберите на безопасное расстояние и обязательно подготовьте запас воды на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Начните с просверливания двух каналов внутри пеньки. Просверлите на максимально возможную глубину. Один опущен строго вертикально, а другой расположен под углом к ​​нему. В первом будет огонь, через второй он будет получать воздух, необходимый для горения. В крупных крючках желательно просверлить несколько отверстий для воздуха. Это ускорит горение.

В центральную полость залита горючая жидкость. Лучше всего брать жидкость для зажигалок или дизельное топливо. Бензин сгорит очень быстро, что не даст должного эффекта. В отверстие опускают ватный фитиль и зажигают. Остаётся только поддерживать огонь. В зависимости от состояния древесины оно прослужит от 13 до 16 часов.

Ускорить процесс можно, если удалить культю по методу Циолковского. В данном случае в качестве топлива используется «карамельное топливо». Это смесь аммиачной селитры и сахара в соотношении 7:3. Ингредиенты перемешиваются и аккуратно высыпаются в просверленное отверстие. Вы должны знать, что смесь дает очень сильное пламя. За считанные минуты выгорает весь подбородок, включая корни. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности: зажигать топливо необходимо с определенного расстояния; для этого к нему добавляется бензиновая «полоса».

3. Химическое разрушение

Суть метода заключается в расщеплении корневых остатков с помощью химических веществ. Это эффективный, но медленный способ избавиться от корней деревьев. Для уничтожения используются разные препараты, но способ применения примерно одинаков. Для начала в спиле сверлится как можно больше глубоких отверстий. Лучше всего это делать осенью, за две-четыре недели до первых заморозков. Химикат успеет проникнуть в самые отдаленные корневые побеги до наступления холодов и будет уничтожать их всю зиму.

В отверстия заливается химический реагент. Чаще всего это карбамид, он же мочевина. Это известное удобрение, которое в больших количествах расщепляет древесину. Гранулы плотно укладывают в полость, проливают водой, накрывают полиэтиленовой пленкой и надежно закрепляют пленку. Заполненные отверстия можно заткнуть пробками или замазать глиной. Через несколько месяцев подбородок размякнет, его будет легче оторвать от земли. Карбамид даже в больших количествах относительно безопасен для участка.

Чего нельзя сказать о нитрате калия или натрия. Их также используют для уничтожения остатков древесины. Соли азота токсичны в больших дозах, поэтому метод не подходит для территорий, где есть новые посадки рядом с древесными остатками. Нитрат действует иначе, чем мочевина. Они высушивают корень, который затем легко подбирается из земли. Если почва не торфяная, ее можно просто сжечь, поскольку она насыщена веществом, стимулирующим горение. Для уничтожения пенька диаметром 15-16 см необходимо добавить 2000 г любого реагента.

Соль поможет решить проблему, как убрать пни со свежесрубленных деревьев. Соки деревьев быстро разнесут ее по корневищу, которое соль «высушит» за полтора года. Процедура удаления аналогична описанной выше. Необходимо знать, что высокая концентрация соли не позволит растениям на этом месте развиваться в течение нескольких лет.

В качестве химического реагента также можно использовать медный или железный купорос. Каждый из этих препаратов является высокоэффективным инсектицидом и фунгицидом, токсичным в больших дозах. Купорос применяют для химического выкорчевывания больных пней. Никакой другой способ не сможет предотвратить заражение близлежащих посадок.

Гербициды действуют быстро и эффективно. Обрабатывают только свежий срез, заливают раствором корни. Осенняя обработка позволяет без проблем извлечь корневища из земли весной. Но почва оказывается загрязнена гербицидами, несколько лет здесь ничего не будет расти.

Способы корчевания на участке

Все методы продвижения условно можно разделить по степени интенсивности работы на:

• руководство;
• механизированный.

Кроме того, их можно разделить по воздействию на пень/корни, то есть:

• укоренение;
• разрушение.

Ручное

При ручном корчевании комль и корневую систему выкапывают, затем отсекают корни и вытаскивают пень из ямы с помощью:

• лом;
• джек;
• лебедки или подъемники;
• трактор.

Самым большим преимуществом ручного подъема является то, что все работы можно проводить без привлечения тяжелой техники. Для рытья ямы необходим один или несколько рабочих с лопатами; на твердой или сухой земле могут потребоваться мотыги. Затем корни обрезаются на максимальном расстоянии от комля, используя для этого топоры.

Неопытные работники не всегда могут с этим справиться, поскольку корни вибрируют, из-за чего воздействие топора заметно меньше ожидаемого.

В таких случаях корни можно подрезать ножовкой или бензопилой. Более подробное описание этого метода продвижения можно найти здесь.

В некоторой степени ручное продвижение можно объяснить:

• химическое уничтожение;
• выгореть;
• взрыв;
• выращивание грибов.

Эти методы также не требуют привлечения тяжелой техники, поэтому их могут выполнять несколько человек.

Химическое разрушение

С помощью различных реагентов можно как убить корневую систему (она будет медленно гнить), предотвращая тем самым появление новой поросли, так и полностью уничтожить корни вместе с обитающими в них вредителями или возбудителями болезней.

Подготовительные мероприятия одинаковы для всех действующих веществ – в надземной части пенька сверлятся отверстия, в которые засыпаются реагенты и добавляется небольшое количество воды.

Затем отверстия закрывают пробкой из дерева, глины или пластилина и оставляют на 1–2 года.

Ниже мы перечислили вещества, наиболее часто используемые для химического уничтожения пней:

• аммиачная или калиевая селитра (пропитывает древесину, делая ее легковоспламеняющейся);
• мочевина (убивает, затем разрыхляет дерево);
• железный или медный купорос, а также поваренная соль (они убивают древесину, а также всех находящихся в ней вредителей и болезнетворных микроорганизмов).

После окончания реакции древесину, пропитанную селитрой, поджигают, причем она горит даже под землей.

Древесные остатки, пропитанные купоросом, мочевиной или солью, можно либо сжечь, максимально выкопав корни, либо измельчить пнедробилкой. Для получения дополнительной информации рекомендуем прочитать эту статью.

Выжигание

Подготовку к сжиганию проводят так же, как и к ручному корчеванию, то есть выкапывают комель и корни, затем засыпают остатки дерева дровами и поджигают.

В результате горения погибает большинство болезнетворных бактерий и вредителей, обитающих в древесине и корнях, однако на глубокие и длинные горизонтальные корни это воздействие не распространяется.

Поэтому лучше использовать другие методы борьбы с вредителями. Кроме того, при использовании этого метода необходимо соблюдать требования различных нормативных актов, регулирующих использование открытого огня.

Причем даже в тех случаях, когда сгоревший пень находится на частной территории, ведь распространение дыма и высокий риск возгорания не зависят от формы собственности. Подробнее об этом правиле, а также о порядке сжигания пней можно узнать здесь.

Выращивание грибов

Этот метод применяется в тех случаях, когда нет необходимости полностью удалять корни из земли, а на разрушение пня может уйти несколько лет.

Грибник проникает даже в самые отдаленные корни, извлекая из них не только питательные вещества, но и лигнин, благодаря чему древесина становится рыхлой.

Когда мицелий высосет из дерева все питательные вещества (об этом свидетельствует прекращение плодообразования), старый пень можно удалить, разрушив его легкими ударами как молотка, так и сапога, а затем закопав в землю.

Ведь даже после выращивания грибов в нем содержится множество веществ, необходимых для регенерации почвы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Взрывание

Взрывные работы применяют при прокладке дорог через лес, а также в тех случаях, когда по тем или иным причинам невозможно использовать тяжелую технику, а подъем вручную занимает слишком много времени.

Преимущество взрывного выкорчевывания состоит в том, что можно одновременно взорвать множество пней и очистить большие площади.

После взрыва территория зачищается с помощью сборщика-собирателя. Недостатком этого метода является необходимость привлечения профессионального специалиста по взрывчатым веществам, имеющего допуск к хранению и использованию взрывчатых веществ.

Механизированное

Удаление или разрушение культи с помощью механизмов не требует таких физических усилий, как при распарывании вручную, а также занимает гораздо меньше времени.

Благодаря этому одна машина с необходимым оборудованием будет эффективнее, чем бригада рабочих, выкорчевывающих пни вручную. К механическому подъему можно отнести земляные работы экскаватором и рыхление с использованием навесного оборудования.

К этому типу относится также действие различных дробилок (измельчителей), которые можно разделить на 3 типа:

• диск;
• барабан;
• вращающийся.

Основными недостатками любого механизированного подъема являются зависимость от хороших дорог и возможность подвоза техники к месту работ.

Кроме того, сначала необходимо серьезно вложиться в оборудование, в том числе и навесное, поэтому стоимость таких услуг достаточно высока.

Подробнее о механизированном подъеме вы можете прочитать в этих статьях:

• Удаление пней тракторной и другой техникой;
• Вращатели пней и деревьев: варианты и обзор популярных моделей.

Копка экскаватором

Это универсальный метод корчевания, подходящий для пней с любой корневой системой. Копатель вкапывается в комель и корни, а также срезает наименее толстые из них. Потом выворачивает пень из земли, подбирает его совком.

Если ему не удастся вырваться, он будет продолжать выкапывать и отрезать корни до тех пор, пока они не перестанут слишком долго держаться задницами в земле.

Таким же способом можно выдернуть и длинные горизонтальные (поверхностные) корни, ведь их достаточно подхватить в любом месте и поднять над землей. Благодаря высокой прочности такой корень не рвется, а полностью или частично выходит из земли.

Основными недостатками копания экскаватором являются:

• вместо пня большая яма;
• необходимость большой ровной площади для установки экскаватора;
• большое количество земли, которую необходимо где-то хранить в процессе работы;
• высокая вероятность повреждения подземных коммуникаций, о которых владельцы объекта или заказчики работ могут ничего не знать.

Рыхление

Для этого метода сгребания необходим трактор с колесами или гусеницами, на которых спереди или сзади установлены рыхлители.

Переднее положение предпочтительнее для выкорчевывания пней, а заднее положение наиболее эффективно для обработки неглубоких корней.

Передние рыхлители выполнены в виде нескольких клыков, закрепленных на прочной раме под углом, что позволяет им легче резать (рыхлить) почву.

Если они предназначены не только для вырывания пней, но и для сборки собранного материала, в том числе и корней, их изготавливают в виде цельного или решетчатого ножа, похожего на бульдозер, с установленными снизу клыками. Такое оборудование называется корнесборниками.

Многие из этих механизмов оснащены рычажным приводом, что повышает эффективность удаления пней. Короткое плечо рычага здесь образовано клыком, точка поворота закреплена на раме посредством тяжелого подшипника, а длинное плечо создает давление, связывающее рыхлитель с гидроприводом.

За счет разной длины рычагов сила, создаваемая гидроцилиндром, становится еще больше, достигая десятков тонн, поэтому ее достаточно, чтобы вывернуть из земли даже большие пни.

Задний рыхлитель не оснащен рычажным механизмом, ведь выдергивание корня из земли не требует такого большого усилия, да и тяги трактора хватает. Кроме того, на экскаваторах-манипуляторах устанавливаются рыхлители.

Основное отличие от ковша в том, что рыхлитель выполнен в виде довольно узкого захвата, поэтому хорошо подходит для выдергивания из земли пней небольшого диаметра без предварительного выкапывания корней.

Измельчение

Дробильные устройства (дробилки) выполнены в виде навесного оборудования и служат не для выдергивания пня или корней из земли, а для их разрушения.

Основными преимуществами всех измельчителей являются:

• минимальные требования к массе и мощности оборудования;
• минимальное нарушение структуры почвы;
• быстрое разрушение пня и части корневой системы.

Основным недостатком этих устройств является то, что они разрушают лишь небольшой фрагмент подземной части пня, поэтому большая часть корней остается неповрежденной.

Это ограничивает применение измельчителей, поэтому их применяют только там, где не требуется полное разрушение корневой системы.

Основное отличие измельчителей заключается в устройстве и работе рабочего инструмента.

В дисковых агрегатах это диск с установленными на нем режущими зубьями, который быстро разрушает древесину, но плохо переносит контакт с землей, теряя остроту. В ротационных измельчителях рабочий инструмент выполнен в виде вала или цилиндра, на конце которого установлен фреза.

Некоторые модели оснащены конусным буром, который создает дополнительную вертикальную силу, делая измельчение пня более эффективным. Фреза роторных измельчителей вращается с небольшой скоростью, поэтому легче выдерживает встречу с землей и медленно теряет остроту.

Рабочий инструмент барабанных агрегатов выполнен в виде горизонтального цилиндра с тупыми или острыми резцами (ножами, пальцами).

Модели с заточенными ножами быстро разрушают пень и корни, но плохо переносят контакт с землей. Барабаны с тупыми пальцами дробят древесину довольно медленно, но без повреждений выдерживают встречу не только с землей, но даже с камнями.

Чаще всего барабанные устройства применяют для разрушения верхнего слоя корней, что представляет угрозу для плугов и борон. Более подробную информацию об этих устройствах можно найти здесь.

Вода

Метод спорный, но желающие поэкспериментировать вполне могут его попробовать. В спиле необходимо сделать несколько отверстий и во время самих морозов обильно полить пень водой. Расчет на то, что, замерзая и оттаивая зимой, вода, питавшая древесину, разрушит ее изнутри, а весной (ну или через пару лет, если конечно повторить процедуру) пень обратится в прах или, по крайней мере, легко поддастся сносу с корнем.

Читайте также: 25 лучших проектов планировки дачного участка